Гидропоника » Ликбез и уроки

Количество дней от посева до появления всходов

Mole_Garden — Sat, 05 Feb 2011 09:59:29 +0000

Многие из нас пробовали сажать семена разных культур, но почему-то у одних они прорастают хорошо , а у других всходы не появляются вовсе. Тут может быть две проблемы. Первая это плохие семена, а вторая, это не соблюдение температурных режимов, которые способствуют дружным всходам, да и появлению всходов в целом. В таблице ниже приведены минимальные и оптимальные режимы для проращивания семян самых распространенных культур.

Культура	Температура прорастания		Количество дней от посева до появления всходов культуры в зависимости от температуры
Культура	min t C	opt t C	5 С	12 С	20 С
Арбуз	13 – 15	25 – 30	-	-	8
Баклажан	14 – 15	25 – 30	-	-	6
Горошек	2 – 5	16 – 18	-	9	5
Дайкон	2 – 4	18 – 20	27	10	6
Дыня	14 – 15	25 – 30	-	-	7
Кабачок	10 – 12	20 – 22	-	-	7
Капуста белокочанная	2 – 3	17 – 20	27	10	6
Капуста брокколи	2 – 3	17 – 20	30	10	6
Капуста брюссельская	2 – 3	17 – 20	30	10	6
Капуста китайская	2 – 3	17 – 20	30	7	4
Капуста кольраби	2 – 3	17 – 20	30	10	5
Капуста краснокочанная	2 – 3	17 – 20	30	10	6
Капуста савойская	2 – 3	17 – 20	30	10	6
Капуста цветная	2 – 3	17 – 20	30	10	6
Кукуруза сахарная	8 – 10	18 – 20	-	-	10
Лук – порей	2 – 3	15 – 17	61	22	12
Лук репчатый	3 – 4	15 – 17	61	21	12
Морковь	4 – 5	17 – 20	46	16	9
Огурец	14 – 15	18 – 25	-	-	7
Перец	14 – 15	20 – 25	-	-	14
Петрушка	3 – 4	17 – 20	-	-	15
Редис	2 – 4	15 – 17	27	10	6
Салат	2 – 3	15 – 17		8	4
Свекла	5 – 6	20 – 22	41	12	7
Сельдерей	3 – 4	18 – 20	-	-	15
Томаты	10 – 12	22 – 25	-	27	8
Фасоль овощная	10 – 12	17 – 19	-	-	7
Шпинат	2 – 3	15 – 20	36	20	10
Эндивий	15	21 – 22	-	9	5

Источник

Клонирование томата.

Mole_Garden — Fri, 12 Mar 2010 20:49:47 +0000

Очередная статья посвященная клонированию или правильней сказать продолжение уже начатой статьи под названием Клонирование растений.

В данной статье будет рассматриваться вариант клонирования томата. Хочется сказать, что для клонирования, томат это самое простое растение, но и тут все же есть несколько нюансов в этом деле.

Прежде всего нам потребуется здоровое растение, у которого уже отросли пасынки и ростом они примерно 5-7 см.

Дальше берем острый инструмент, в данном случае это ножницы, но я бы рекомендовал использовать лезвие, острый нож, скальпель или просто банально их ломать, благо они на это дело податливые. Если хотите, что бы на месте старого пасынка появился еще один, то режьте его под корень. Если не хотите новых пасынков на этом месте, то режьте его, но обязательно оставьте не большой пенек высотой в пару сантиметров. Если вы выбрали способ ручной, т.е. планируете ломать их руками, то это лучше делать утром. Утром они очень хорошо ломаются.

В итоге мы получили маленькое растение, но без корней. Это легко поправить. Есть два варианта. Первый, если вы планируете высаживать в грунт или просто вам так привычней и интересней, то ставите его просто в воду. Второй, если у вас есть под рукой или дома кубики из минеральной ваты, то можно напитать кубики слабым гидропонным раствором и вставить пасынок или как лучше сказать клон прямо в кубик. Для ускорения и надежности корнеобразования клон можно обработать перед тем как воткнуть в воду или в кубик стимулятором корнеобразования. Самый доступный на данный момент это Корневин, но честно сказать качество у него не очень. И еще как вариант специальным составом на основе индолилмаслянной кислоты.

Помещаем томат на укоренение. Никаких спец условий для этого не требуется. В данном случае просто стакан с водой. Напомню, что можно как вариант сразу в кубик минеральной ваты.

Спустя некоторое время, примерно через 3-4 дня, появляется вот такая корневая. Как видим донышко ростка немного потемнело, скорей всего это возникло из-за того, что для срезки были использованы ножницы, но в этом нет ничего страшного. Теперь этот клон уже можно высаживать на постоянное место жительства. Либо в грунт, либо в кубики, предварительно проделав отверстие, что бы при посадки не повредить коневую.

Собственно вот так выглядит конечный результат. В чем же преимущество такого способа? Да в том, что уже через 3-4 дня вы получаете здоровое, бодрое растение, которое из семечки получили бы только через 3-4 недели. Такое клонированное растение уже через неделю сможет цвести.

Большое спасибо постояльцу нашего форума ГидроПончик за предоставленный фото материал.

Подготовлено к публикации администрацией ресурса Ponics.ru

Гиббереллиновая кислота или вопрос – ответ

Mole_Garden — Tue, 22 Dec 2009 15:32:10 +0000

Гиббереллины — класс веществ, сходных с органическими кислотами, получаемыми из гриба гиббереллы. Являются стимуляторами роста растений, ускоряют развитие листвы, созревание семян.

1. Что такое гиббереллиновая кислота(GA3)?

2. Является ли гиббереллиновая кислота органическим продуктом?

3. Как именно гиббереллиновая кислота действует на растения?

4. Как я могу использовать гиббереллиновую кислоту (Ga3) в целях улучшения прорастания семян?

5. Повысится ли всхожесть семеня если их выдержать в охлажденной дистиллированной воде?

6. Что такое пробуждение семян и какое отношение к этому имеет ГК?

7. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту во время роста и цветения?

8. Могу ли я использовать гиббереллиновую кислоту для выращивания больших растений?

9. Возможно ли спровоцировать цветение с помощью гиббереллиновой кислоты?

10. Может ли гиббереллиновая кислота спровоцировать обильное цветение и появление больших цветов?

11. Может ли гиббереллиновая кислота вызвать обильное цветение с большим количеством цветов?

12. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту для повышения урожайности?

13. Как использовать гиббереллиновую кислоту для получения у растения цветков нужного пола?

14. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту совместно с другими гормонами роста?

15. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на корни?

16. Как можно использовать сухую гиббереллиновую кислоту (GA3)?

17. Как разводить порошок гиббереллиновой кислоты (Ga3)?

18. Что можно использовать, чтобы растворить гиббереллиновую кислоту (Ga3)?

19. Какое количество спирта следует использовать для растворения гиббереллиновой кислоты ?

20. Может ли нанести ущерб растению спирт, который используется для растворения гиббереллиновой кислоты ?

21. Можно ли растворить порошок гиббереллиновой кислоты в воде (Ga3)?

22. Как можно использовать таблетки (гиббереллиновой кислоты GA3)?

23 .Есть ли разница, опрыскивать или поливать раствором гиббереллиновой кислоты ?

24. Можно ли смешивать гиббереллиновую кислоту с брассиностероидами для опрыскивания листвы?

25. Как мне сделать и потом применить пасут из гиббереллиновой кислоты?

26. В каком виде гиббереллиновая кислота доступна в продаже?

27. В каком виде лучше всего покупать гиббереллиновую кислоту?

28. Должен ли быть порошок гиббереллиновой кислоты определенной чистоты для эффекта?

29. Сколько гиббереллиновой кислоты мне потребуется?

30. Как лучше всего хранить порошок гиббереллиной кислоты?

31. Как лучше хранить раствор гиббереллиновой кислоты(GA3)?

32. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с гиббереллиновой кислотой(Ga3)?

33. Как производиться гиббереллиновая кислота?

34. Какая разница между гиббереллиновой кислотой и Ga3?

35. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на проращивание семян пальмы?

36. Как воздействует гиббереллиновая кислота на обработанные растения томата перед высадкой?

37. Как воздействует гиббереллиновая кислота на обработанные растения томата после высадки?

1. Что такое гиббереллиновая кислота(GA3)?

Гиперболиновая кислота (Ga3) является естественным гормоном роста, который регулирует рост растений, в том числе и способствует прорастанию семян. Существуют более 100 различных гиббереллиновых кислот, разные растения имеют несколько разных типов кислоты. К примеру рис содержит 14 видов кислоты, в то время как кукуруза содержит всего двенадцать различных кислот.

2. Является ли гиббереллиновая кислота органическим продуктом?

Омри, лидирующая сертифицирующая органические продукты организация, которая сертифицировала множество продуктов на основе гиббереллиновой кислоты .

3. Как именно гиббереллиновая кислота действует на растения?

Основное направление в использование гиббереллиновая кислоты, это обработка семян для повышения всхожести и возможность влиять на пол растения. Есть информация, что благодаря такой обработке будет больше появляться растений с женскими признаками. Этот мнение широко распространено, но нигде не за документировано и требует дополнительных исследований. В зависимости от того, как вы используете гиббереллиновую кислоту (GA3), вы можете создавать растения с мужскими цветами на женском растение и использовать пыльцу с одного растения для получения клонов растения или как вариант можно опылять другое женское растение.

4. Как я могу использовать гиббереллиновую кислоту (Ga3) в целях улучшения прорастания семян?

Обработка кислотой как правило улучшат прорастание семян. Обычно используется следующий метод, изготавливается жидкий раствор с гиббереллиновой кислотой и в нем замачиваются семена на 24 часа. Концентрация Ga3 должна быть в пределах 100-250 ppm.

Один из производителей продуктов на основе этой кислоты рекомендует первые попытки делать при концентрации 50 ppm.

Один из сайтов рекомендует концентрацию в 500ppm, которая на мой взгляд очень высокая.

Старые семена

Один растениевод использовал гиббереллиновая кислоту для обработки очень старых семян и его эксперимент оказался удачным, почти все взошли не смотря на возраст.

В некоторых случаях саженцы могут начать очень быстро расти и от этого они начинают наклоняться. Если это происходит, то рекомендуется просто добавить больше почвы вокруг основания растения.

5. Повысится ли всхожесть семеня если их выдержать в охлажденной дистиллированной воде?

Да, этот способ известен как холодная стратификация. В нормальных семенах жизненный цикл будет приостановлен на некоторое время и они уйдут в зимний спячку. Исследования показали, что это может иметь решающее значение в повышении всхожести семян. То же исследование показало, что лучший вариант – это охлаждение в течение шестинедельного периода.

6. Что такое пробуждение семян и какое отношение к этому имеет гиббереллиновая кислота?

Некоторые семена имеют прочную внешнюю оболочку, которая трудно или почти водонепроницаемая. В процессе прорастания семена должны поглощать Ga3 из раствора. Очевидно, что обработка семян, повреждение или снятие внешней оболочки дает путь раствору к семени.

7. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту во время роста и цветения?

Гиббереллиновую кислоту лучше всего использовать при прорастании семян, при росте и для стимуляции цветения, но во время самого цветения лучше не использовать. Во время цветения растение использует все свои силы, а рост при этом замедляется. Если гиббереллиновая кислота будет используется во время цветения, растение будет расти и в итоге получится меньше цветов.

8. Могу ли я использовать гиббереллиновую кислоту для выращивания больших растений?

Да. Это дает хорошие результаты, хотя очень часто результаты применения ГК зависят от многих факторов, в том числе и от вида растений. В одном исследовании урожайности, было установлено, что при применении ГК с концентрацией от 15 до 30 ppm увеличило урожайность от 50% до 400%. В другом исследовании было обнаружено, что если обработка растения ГК производилась на следующем поколение растения, то они так же выигрывают в скорости цветения и росте. В другом исследовании на ореховых кустарниках было установлено, что благодаря применению ГК (Ga3) увеличило рост на 567%

9. Возможно ли спровоцировать цветение с помощью гиббереллиновой кислоты ?

Один исследователь пришел к выводу, что цветение Спатфилиума можно спровоцировать ГК (Ga3) в концентрации 500 ppm или чуть меньше, а лучше всего использовать диапазон от 200 до 400 ppm. Рекомендуется для получения хороших результатов начать эксперименты с нескольких растений. Еще один доклад доказывает, что бы получить раннее цветение можно обработать растение ГК в концентрации от 50 до 200 ppm. Было проведено исследование по ускорению цветения цикламен обработанных ГК, если вы хотите получить обильное цветение в возрасте 4 – 5 недель, то требуется обработать листву растения путем разбрызгивания раствора ГК с концентрацией 50ppm на 60 – 75 дне роста растения.

Camellia

Использование раствора ГК для ускорения цветения камелий считается общепринятой практикой. Хотя не все разновидности этих цветов будут одинаково реагировать на обработку ГК из зацветать на 40 – 45 день, как указано на одном из сайтов; на другом сайте указывается время цветения с 30 по 90 день.

10. Может ли гиббереллиновая кислота спровоцировать обильное цветение и появление больших цветов?

Да! Благодаря одному из исследований проведенных на гардении и герани, ученые пришли к выводу, что обработка ГК (Ga3) также может способствовать генерированию больших цветов, которые становятся на 25% – 50% больше чем обычно, для этого достаточно опрыскать бутоны раствором ГК с концентрацией всего в 5 ppm. Такой результат будет почти у большинству цветковых растений.

11. Может ли гиббереллиновая кислота вызвать обильное цветение с большим количеством цветов?

Да! Проведенное исследование в питомнике по выращиванию лилий показало, что при обработке ГК раствором с концентрацией в 25 ppm увеличивает количество цветов на 243%.

12. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту для повышения урожайности?

Одно из исследований показало, что применение спрея с концентрацией в 15-30 ppm ГК и обработкой растений во время обильного цветения повышает урожайность на 50%

13. Как использовать гиббереллиновую кислоту для получения у растения цветков нужного пола?

Эта область исследована гораздо меньше, нежели стимуляция прорастания семян, но некоторая информация все же доступна. К примеру, в Канаде фермеры достаточно успешно используют эту технологию. На одном из сайтов встречается информация, что для получения мужских цветов, необходимо обработать растение спреем с раствором ГК с концентрацией от 10 до 200 ppm; для получения женских цветков требуется обработка концентрацией от 200 до 300 ppm и более, однако, не стоит превышать концентрацию в 600 ppm это будет препятствовать цветению.

14. Можно ли использовать гиббереллиновую кислоту совместно с другими гормонами роста?

Компания Super-Grow создала GrowTonic путем объединения ГК с другими гормонами роста (на основе индол Масляная кислоты и нафталин-уксусной кислоты), которые вызывают обильное корнеобразование. Сочетание гормонов будет стимулировать рост различных частей растения, поэтому вместе они работают очень хорошо. Так же, существует исследование подтверждающее, что воздействия смеси Индолилмасляной кислоты и ГК заметно улучшает рост растений.

15. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на корни?

Результаты исследований о воздействия ГК на корни оказались очень интересными. Когда она используется совместно с ауксинами и в темноте она помогала развитию корней, если ее использовать при свете, то процесс развития корней замедляется. С учетом этой информации и других мнений стоит все же избегать использования ГК для ускорения корнеобразования. Но ГК по прежнему является отличным средством для повышения скорости роста других частей растения.

16. Как можно использовать сухую гиббереллиновую кислоту (GA3)?

ГК (Ga3) в сухом виде представляет собой белый порошок, который имеет разную классификацию – водорастворимый 20% и спирторастворимый 90%. Прежде чем его использовать его необходимо превратить в жидкость.

17. Как разводить порошок гиббереллиновой кислоты(Ga3)?

Для эффективного использования ГК концентрация готового раствора должна быть очень маленькой. Если вы хороший химик то можете использовать пробирки, мы использовали небольшие пластиковые банки, как рекомендуются в описание к порошку. Возьмите необходимое количество порошка, затем добавьте несколько капель метилгидрат. Метилгидрат легко найти и он не дорогой, мы побывали в трех строительных магазинах и во всех нашли его не дороже чем 100 рублей и того, что вы купите, хватит на несколько лет использования. Для добавления метилгидрата по каплям можно использовать пипетки. Сходив в аптеку мы купили кучу шприцев с тонкой иглой и несколько пипеток. Перед смешиванием Ga3 вначале попрактикуйтесь с водой в сторонке, только после этого приступайте. Как только Ga3 раствориться в метилгидрат сразу добавьте воду.

18. Что можно использовать, чтобы растворить гиббереллиновую кислоту (Ga3)?

Мы предпочитаем использовать метилгидрат (99,9% чистоты), он как правило, доступен в магазинах. Мы также тестировали растворение 70% изопропиловым спиртом, он так же показал хорошие результаты. Если вы решили использовать для растворения изопропиловый спирт, то не опускайте его концентрацию ниже 70%.

19. Какое количество спирта следует использовать для растворения гиббереллиновой кислоты ?

Единственная причина использования спирта это хорошее растворение в нем порошка ГК. Если через несколько минут после добавления спирта вы все еще видите порошок, то следует добавить еще несколько капель спирта.

20. Может ли нанести ущерб растению спирт, который используется для растворения гиббереллиновой кислоты ?

Нет! Очень часто говорят, что алкоголь может сильно повредить растения. Да, но не в той низкой концентрации, которая необходимая для растворения ГК(Ga3). На самом деле, использование алкоголя даже рекомендуется при проращивание семян, он выполняет роль фунгицида, там он используется в более высоких концентрациях – на целых 5% выше чем для растворения ГК (Ga3).

21. Можно ли растворить порошок гиббереллиновой кислоты в воде (Ga3)?

Это зависит от порошка который вы используете. Компания Super-Grow осуществляет выпуск двух видов порошка ГК, это 90%- не растворимый в воде и 20%, который можно растворить в воде.

22. Как можно использовать таблетки гиббереллиновой кислоты (GA3)?

Таблетки ГК (Ga3) производятся более низкой концентрации, чем порошок, который обычно составляет от 85% до 95%, а таблетки от 10% до 20%. Причина в том, что таблетки производятся специально для растворения в воде! В отличие от порошка ГК, который для растворения требует некоторого опыта, таблетки достаточно просто растворяются, их достаточно лишь положить в воду и раствор ГК готов.

23. Есть ли разница, опрыскивать или поливать раствором гиббереллиновой кислоты?

Я действительно не видел никаких научных данных об этом, но имейте в виду, что жидкость ГК (Ga3) теряет потенциал очень быстро, поэтому, если будете поливать раствором растение то в большинстве своем это будет в пустую. Если опрыскивать растения, то поглощение происходить гораздо быстрее. Кроме того, вы, скорее всего, потратите при поливе гораздо больше раствора нежели при опрыскивание.

24. Можно ли смешивать гиббереллиновую кислоту с брассиностероидами для опрыскивания листвы?

Да. Оба вида кислот естественным образом присутствуют в растениях, таким образом, если их объединить и использовать в виде спрея, то можно получить отличные результаты.

25. Как мне сделать и потом применить пасут из гиббереллиновой кислоты ?

Пасту из ГК можно сделать без особых проблем. В одном исследовании с применением пасты поставили опыт с деревьями. Паста была применена в области точки роста деревьев, три раза в течение одного лета. Обработанные деревья выросли на 2,55 метра, а не обработанные только на 45 см.

26. В каком виде гиббереллиновая кислота доступна в продаже?

ГК (Ga3) доступна в виде жидкости, порошка или в виде таблеток.

27. В каком виде лучше всего покупать гиббереллиновую кислоту ?

ГК можно использовать только в жидком виде. Жидкая ГК сохраняет свою эффективность всего в течение нескольких недель, даже если вы будете ее хранить в холодильнике. Поэтому, если вы будете покупать ГК, то лучше всего покупать ее только в виде порошка или в виде таблеток.

28. Должен ли быть порошок гиббереллиновой кислоты определенной чистоты для эффекта?

Нет. Порошком ГК (Ga3), как правило, от 85% до 95% чистоты и все они работают одинаково хорошо.

29. Сколько гиббереллиновой кислоты мне потребуется?

Очень мало! Обычно, для стимуляции семян используется 0,02 грамма 90% порошка ГК и получают из этого 60 мл раствора с минерализацией 300 ppm.

30. Как лучше всего хранить порошок гиббереллиновой кислоты ?

Лучше всего хранить ГК (Ga3) в сухом прохладном месте в закрытом контейнере. ГК (Ga3) не должна подвергаться воздействию температур выше +40 ° C

31. Как лучше хранить раствор гиббереллиновой кислоты (GA3)?

Рекомендуется использовать ГК сразу после смешивания, но к сожалению это не всегда возможно. В некоторых источниках говориться, что ГК можно хранить в жидком виде до года, но это вызывает большие сомнения, если только не заморозить его. Один из самых простых способов это поместить жидкость в лоток для льда и доставать по кубику, когда это будет необходимо. Только не забудьте прикрепить этикетки с датами.

32. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с гиббереллиновой кислотой(Ga3)?

При работе с ГК следует придерживаться самых обычных мер безопасности – мыть руки после работы с ней, избегать попадания в рот и дыхательные пути. Имейте в виду, что она используется для выращивания и получения разных фруктов и овощей.

33. Как производиться гиббереллиновая кислота ?

ГК не производиться, так как она является натуральным продуктом, поэтому ее получают путем извлечения из грибов Gibberella fujikuroi . ГК уже находиться в растениях в естественных условиях, а если еще использовать дополнительно раствор ГК (Ga3), это поможет вам добиться отличных результатов при выращивание ваших растений.

34. Какая разница между гиббереллиновой кислотой и Ga3?

ГК (Ga3) является одним из известных форм гиббереллина . Есть более чем 100 известных форм ГК; Ga3 является наиболее эффективной форм, GA4 и GA7 также иногда используются, но они менее эффективны.

35. Какой эффект оказывает гиббереллиновая кислота на проращивание семян пальмы?

Встречается информация о том, что замачивание семечек пальмы в растворе ГК с концентрацией от 10 до 2000 ppm на 1 – 3 дня сказывалось очень положительно. Однако, поскольку ГК при длительном замачивание может вызвать проблемы, я бы рекомендовал использовать меньшие концентрации, примерно 10 ppm и семена замочить всего на 1 день. Если же проблемы все же возникли, то рекомендуется применить бензиламинопурин, который поможет их решить.

Важно: лучше попытаться прорастить семена пальмы естественным путем и если не получиться, то только тогда использовать ГК.

36. Как воздействует гиббереллиновя кислота на обработанные растения томата перед высадкой?

Одно из исследований показало, что для достижения хороших результатов необходимо за 10 дней до пересадки обработать помидоры раствором ГК с концентрацией 60 ppm.

37.Как воздействует гиббереллиновая кислота на обработанные растения томата после высадки?

Одно из исследований показало, что обработка растений из спрея после пересадки раствором ГК с концентрацией 50 ppm повышает урожайность на 40%.

Материал подготовлен и переведен администрацией Ponics.ru

Подача CO2 : от теории к практике

Mole_Garden — Wed, 14 Oct 2009 09:36:57 +0000

В продолжение статьи про подачу CO2, решил реализовать этот способ и собрать СО2 генератор для своих салатов и соответственно все показать и рассказать Вам. И так теперь все по порядку.

Мне потребовалось:

1) бутылка на полтора литра

2) бутылка на 6 литров(объем зависит от площади посадок)

3) свечка, плоскогубцы, трубочка от сока (на фото ниже она появится), клепка(для прожига отверстий)

4) силиконовый шланг для аэрокомпрессора

5) дрожи саф момент и килограмм сахара(зависит от объема бутыля для браги)

Общий вид всего оборудования и материалов, которые потребуются для создания CO2 генератора

Начнем с главной бутылке,в которой будет собственно и жить то, что будет вырабатывать СО2. Подача газа будет происходить через крышку, для этого берем крышку и делаем в ней отверстие. Нагрев клепку на огне прижимаем ее к крышке и получаем отверстие. После прожига аккуратно убираем излишки пластмассы и проверяем диаметр. Для того, что бы шланг держался плотно в отверстие я использовал колпачок от шприца, предварительно отрезав лишнее.

Кстати – есть один нюанс, диаметр шланга меньше чем диаметр колпачка, для того, что бы все же шланг надеть его нужно опустить в кипяток на 5-7 секунд, за это время он станет очень мягким и податливым и наденется без проблем.

Вот так вот выглядит пробка в которую уже затолкал шланг с колпачком.

Одеваем на бутылку и проверяем герметичность и как держится

Дальше изготовим вторую пробку для бутылки поменьше, в которой будет вода. Вода выполняет роль фильтра от масел и самой бражки.

Берем все ту же клепку, свечку и плоскогубцы, нагреваем и дырявим. В этой крышке делаем два отверстия, одно вход, другое выход. Была простая крышка, стала волшебная.

Теперь проверяем диаметр и как это будет сидеть. Для входа и выхода я использовал обычную трубочку от сока, на которую надел шланг.

Теперь продеваем шланг через отверстие и тянем его вниз, трубочка входит с натяжкой, как раз то что нам нужно.

Собираем и проверяем как это будет выглядеть и держаться. Все отлично! Можем продолжать строительство.

Теперь вставляем в пробку вторую трубочку, но уже на выход, точно таким же образом, что бы трубочка вошла с натяжкой. Надеюсь все обратили внимание, что входная трубочка гораздо длиннее чем выходная. Входная должна погружаться в воду, а выходная отводить газ к растениям, который проходит через воду.

Вся система в сборе для последней проверки.

Система заняла свое законное место, откуда будет осуществляться подача нашего бесценного газа, который так необходим растениям. Осталось залить воды, насыпать сахара и дрожжей. На последней фотке виден шланг по которому собственно будет подаваться газ в разные точки установки, шланг лежит на люстре и будет соединен тройниками, от них будут идти еще шланги на растения. Так как СО2 тяжелее воздуха и опускается вниз, он будет подаваться с верху. Планирую сделать три места для подачи газа, с боков и посередине.

Все возникшие вопросы можно задать на нашем форуме.

Статья подготовлена к публикации администрацией ресурса Ponics.ru

Система NFT или как я собрал пико салатную ферму

Mole_Garden — Wed, 30 Sep 2009 14:56:34 +0000

Доброго всем дня. В данной статья хотел бы вам рассказать и показать как я собирал систему NFT в офисе. Подобная, в смысле большая, система у меня первая. Все что было ранее это горшочки и теоретические разработки. И так к делу.

Для NFT системы мне потребовалось:

1) канцелярия: карандаш, линейка, ластик, скотч,

2) короб для вентиляции(можно брать монтажный, разницы никакой, даже при наличие бороздок для проводов ничего страшного)

3) Заглушки или что то другое для закрывания торцов

4) шуруповерт(как я живу без этого инструмента, ужас просто)

5) коронка по дереву

6) шурупы

7) бак

8.) помпа(я взял на 350 литров ), шланг для подачи воды

Теперь все по порядку. Берем короб, у меня он не обслуживаемый, т.е. цельный, и находим середину. На расстояние от края 10 см отмеряем место для первого горшка, остальные метки ставим на расстояние 20см. Размер моего короба 1000*100*60, получаем 5 отверстий.

В тех места где будет центр будущего отверстия вкручиваем шуруп, затем его выкручиваем и получаем отверстие, таким образом мы добьемся точного положения сверла

Для того, что бы просверлить отверстие нужного нам диаметра, а это где-то около 56мм, я использовал коронку по дереву. В зависимости от желаемого диаметра устанавливаем пилку.

Путем простых манипуляций и с помощью шуруповерта высверливаем вот такое отверстие.

Через 3 минуты получаем вот такой результат. В своем пико тепличном комплексе я использовал два лотка, поэтому сделал тоже самое со вторым коробом.

Проверяем совместимость салатного стаканчика с просверленным отверстием. Опля, идеально!

Примерно так будет выглядеть конечный комплекс, но это черновой вариант.

Так как с коробами не было заглушек и они не продавались, пришлось взять уголок. При соединение уголка с коробом все равно оставались щели, пришлось взять силиконовый герметик для аквариумов и залить им все щели, а для более надежного скрепления зацепил все это дело по верхним бокам шурупами.

Долго думал как организовать слив из системы и наличие небольшого уровня питательного слоя в коробе. Сделал следующее. Взял железку по диаметру чуть меньше чем шланг, нагрел ее и прожег отверстие, куда и вставил кусок шлага, который будет через крышку опущен внутрь бака. Крышку с отверстиями можете видеть выше. В ней еще не хватает отверстия для аэратора и для силового шнура помпы.

Примерно так выглядит слив, пока без крышки. Прежде чем все закрыть нужно отрегулировать высоту шланга слива, протестировать систему на протечки и возможные не доработки.

Так уже выглядит система в полу-готовом состояние, так она будет проходит тестовый прогон в течение 12 –24 часов, лучше подождать и потом быть спокойным.

Слив в деле. Изначально резал трубку на глаз, но в итоге оказалось очень удачно, если трубка находится над раствором то начинает журчать водичка, тем самым можно без труда определить уровень раствора, ну может + – сантиметр. На правой картинке изображена трубка по которой вода сливается в бак.

На картинках ниже, представлен мега тройник, который пришлось соорудить из подручных материалов, так как оказалось, что в Москве очень трудно найти мелочевку для аквариума, все находиться в мега больших магазина, которые находятся за городом. За идею тройника отдельное спасибо ograil (он же Максим Зинченко).

И так, для того, что бы разделить один шланг на два короба нам потребовался кусочек короба и железяка, все та же моя любимая, чуть меньше диаметра шланга. Нагреваем ее дырявим короб и втыкаем в короб шланг и получаем тройничок аля сисадмин. На центральной фотке видно, что слой воды не равномерный, но думаю это будет не страшно когда корни прорастут им должно будет хватить и такого слоя раствора.

Установка почти в сборе, еще не хватает отражателя для светильника, но он уже в проекте, не хватает компрессора, стаканчиков и самих ламп. Ну и самое главное рассады. Которую я планирую посадить в ближайшее время. В выходные поеду искать семена. Планирую для начала купить 3-4 разных сорта и уже потом для себя решить, какой сорт оставить окончательно, а может и буду выращивать все четыре сорта для разнообразия.

Теперь попробуем посчитать во сколько вышла мне эта система

1) короба для вентиляции + уголки = 540 рублей

2) помпа = 450 рублей

3) светильник две штуки + две лампы пускай будут Fluora = 740 рублей

4) шланг аквариумный для воды два метра = 120 рублей

5) коронка для проделки отверстий = 100 рублей

6) думаю можно обойтись и без компрессора, но посчитаем и его = 400 рублей

7) бак достался мне бесплатно, нашел на улице, но посчитаем сколько бы он стоил если бы мы его купили к примеру в ikea =100 рублей

8.) семена, стаканчики, пробки и мини тепличка = 100 рублей

9) если что забыл подскажите

Итого: 2550 рублей

Не хило так, для маленькой установки, НО помпа, компрессор, коронка, бак – в следующий раз не нужно покупать, хватит еще на 6-8 коробов. Итого – 950 рублей минус. Короба в следующий раз можно купить по дешевле по 250 рублей за 2 метра. Лампы к примеру для салата можно взять простые со световой температурой 4200К, по 50 рублей за лампу. В общем думаю последующее расширение на каждые два короба будет стоить рублей по 500-700, а может и дешевле.

Ну, а что мы за такие труды и потраченные деньги получим? А получим 10 кустов салата через 20-30 дней, а если будем еще каждые 7-10 дней высаживать новые семена и снимая зрелый салат сажать уже рассаду, которой 10-15 дней отроду, то процесс пойдет быстрее. Как вам такой расклад?

Так что, продолжение следует…

p.s. все возникшие вопросы можно задать на форуме в теме Система NFT или как я собрал пико салатную ферму

Статья подготовлена к публикации администрацией ресурса Ponics.ru

Пересадка цветов на гидропонику

Mole_Garden — Thu, 24 Sep 2009 17:52:00 +0000

Хотел бы представить вам видео ролик про пересадку цветов на гидропонику, в данном случае это будут фиалки. Смотрим, если, что не понятно, можно спросить на форуме в соответствующем разделе.

Тестируем пластиковые стаканчики от разных производителей

Mole_Garden — Thu, 20 Aug 2009 18:09:33 +0000

Все мы ни раз покупали салат в магазине и думаю каждый из вас обращал внимание на стаканчики в котором он продается, так же думаю, что почти каждый из вас крутил его в руках после того, как съедали салат. Вот сегодня и хотелось бы поговорить о его свойствах и характеристиках. А сравнивать мы его будет с новым образцом, который совсем скоро должен появиться в нашем магазине.

И так, имеем два образца -первый, тот что с лева, стандартный стаканчик, который встречается все в том же салате(производства “Русские субстраты”) и второй образец производства Белоруссии (название фирмы пока останется скрытым).

Берем первый стаканчик и сжимаем, сжимаем так добротно, сильно и крепко.

Берем второй стаканчик (белоруса) и сжимаем с не меньшей силой и любовью.

Вуаля, получаем результат, который видим на картинке в низу. Белорусский стаканчик живой и здоровый, стаканчик от русских субстратов пошел уже спать и боюсь, что не вернется.

Вопрос: сколько выбраковывается стаканчиков от русских субстратов во время посадки или других манипуляций с ним?

Думаю выбор очевиден!

Гидропоника для новичка.

Mole_Garden — Thu, 11 Jun 2009 08:28:00 +0000

Хотел бы вам рассказать с чего можно начать свои первые шаги в выращивание на гидропонике. Все достаточно просто и не стоит пугаться, когда увидите весь перечень необходимого, поверьте, почти из всего перечисленного, вам придется купить или даже найти всего один раз. Да, да действительно, не все нужно покупать, что то можно найти, сделать самому, тем самым сэкономить деньги и сделать так как хочется, для себя любимого. И поверьте, что через некоторое время, все что было куплено окупится и вы поймете, что выращивание на гидропонике гораздо проще, удобней и чище для дома, чем выращивание в земле.

И так, что понадобится для первого вашего растения на гидропонике. Предлагаю вырастить – жгучий перец. Почему перец? да все просто, это достаточно простое в выращивание растение, можно подобрать низкорослый сорт, который можно будет уместить на подоконнике или другом не большом месте, где достаточно света. Хотя, наличие света не принципиально, но с настоящим солнышком будет лучше эффект, да и дешевле, не нужно будет платить за электроэнергию, которая будет потрачена на освещение растения лампами. И так, за вами остается право выбора сорта, которых превеликое множество, но помните, что нам нужен низкорослый сорт и по возможности теневыносливый.

С семенами и растением определились. Дальше нам нужно разобраться в чем выращивать. Есть два варианта, первый – это купить уже готовое решение, такие уже продаются в различных магазинах и стоят довольно приличных денег, либо сделать систему самому. Готовые решения имеют свои и плюсы и минусы. Так к примеру к плюсам можно отнести заводское изготовление, качество проверенно годами и многими людьми, к минусам – не большой выбор форм, размер, который не всегда вписывается в ваш интерьер, при поломке каких либо деталей, придется их искать, а это не всегда просто сделать, к тому же, они достаточно дороги. При самостоятельном изготовление системы для гидропоники можно избежать всех выше перечисленных минусов, так как все зависит от вас и вашей фантазии. Процесс изготовления, для тех кто дружил в детстве с конструктором, достаточно простой, потому что самодельные системы делаются из подручных деталей или минимально покупных.

Рассматривать покупные системы мы не будем, это не интересно и просто, хотя и удобно. Рассмотрим самодельную, простую систему, которую я назвал “чудо горшок”. Почему чудо? все просто, то что я вам покажу это самодельная универсальная гидропонная система, которая сочетает в себе 3 системы.

1) это классическая система подпором

2) система более продвинутая и продуктивная, хотя и является пассивной – система DWC, а вообще, она довольно просто и легко превращается в активную, это происходит буквально за минуту. На дно емкости кладется самая маломощная помпа, от нее идет толстый шланг, в него воткнуты шланги потоньше, которые подводят к растениям раствор прямо под корень. А если добавить еще и таймер, то эта система станет еще более самостоятельной и активной. Для равномерного распределения раствора по поверхности субстрата можно сделать колечки из трубочки воспользовавшись тройниками.

3) клонариум – система для клонирования(черенкования) растений. Эта система, на мой взгляд, самая простая, есть чуть более массивные и сложные, но мы пока остановимся на этой.

Для данного универсального горшка для гидропоники нам понадобится:

1. Ведро из-под майонеза, объемом в 1 литр(можно и больше)

2. Трубочка, оставшаяся после выпитого молочного коктейля в Макдональдсе

3. Трубочка для коктейля, тонкая, как в СССР

4. Кусочек пенопласта

5. 3 крышки от таких же майонезных ведер

6. Стаканчик из-под магазинного салата

7. Компрессор, мощность зависит от вашего желания, больше мощность, больше горшков

8. Камень аэрационный

9. Шланг для воздуха

10. Прозрачное ведро из-под квашеных овощей, объемом в 1 литр

11. Колпачок от медицинской иголки

12. Пассатижи, болт желаемого диаметра, зажигалка, свеча, ножницы, прямые руки и желание

А теперь обо всем по порядку. Изготовление поплавка

Для начала изготовим поплавок, который будет нам показывать уровень раствора в горшке. Для его изготовления понадобиться кусочек пенопласта и трубочка для коктейля, тонкая. Размер трубочки должен быть на 1 сантиметр меньше, чем высота горшка.

Берем кусочек пенопласта и делаем в нем маленькую дырочку, такого же диаметра, как и трубочка. Затем вставляем трубочку в пенопласт и для надежности крепления можно капнуть чуток силиконого герметика или парафина. Уровень готов.

Дальше изготовим крышки.

Для этого собственно понадобится 3 одинаковые крышки от майонезных банок. Размер центрального отверстия зависит от того, какая у нас будет система. Если это будет система с подпором (semi-Hydroponic) то стоит взять горшок побольше, если это будет DWC, то подойдет горшок поменьше. Прикладываем верх горшка к крышке и обводим его. Теперь берем ножницы и вырезаем по линии, при этом следует сделать небольшой отступ к центру крышки, всего 1-2 мм, тем самым получиться отверстие чуть меньше чем горшок. Это нужно для того, что бы горшок потом туда не провалился. Для клонариума делаются дырки большим нагретым болтом, что бы при извлечении укоренившегося черенка не повредить корни.

Изготовление держателя воздушного шланга и направляющей для поплавка.

Для их изготовления была взята самая обычная трубочка, большого диаметра. В моем случае из Макдональдса, из выпитого молочного коктейля. Для направляющей поплавка взял кусочек трубочки длиной 5 сантиметров и часть колпачка медицинской иголки. Часть колпачка была отрезана и вставлена в трубку, это нужно для того, что бы направляющая держалась в крышке и никуда не двигалась. Для воздушного шланга использовался такой же кусочек трубочки, который был надрезан по окружности и сделан в виде ромашки. Ромашку закреплял путем приложения к горячей поверхности.

Отверстия для направляющей поплавка и воздушного шланга.

Отверстия делаются нагретым болтом, диаметр болта должен быть как у трубки или чуть больше. Отверстие для воздушного шланга можно делать впритык к каемки крышки, а вот для уровня лучше отступить 5-7мм иначе при спуске и подъеме уровня раствора пенопласт будет задевать стенку.

Сбор клонариума.

Потребуется тот же самый горшок с крышкой для клонариума и прозрачным ведерком из-под маринованных овощей. Вставляем поплавок

Вставляем шланг воздуховода, в соответствующее отверстие , подрубаем его к аэрационному камню, заполняем горшок раствором для клонов, ставим нужную крышку, закрываем прозрачным ведром. Клонариум готов.

Сбор DWC

Берем тот же самый майонезный горшок, вставляем соответствующую крышку, вставляем поплавок, просовываем шланг от компрессора, втыкаем в камень, наливаем раствор, вставляем нужный горшочек. NanoDWC готова. Вы запросто можете собрать более сложную систему или такую же систему, но более большего объема взяв за основу то что я вас показал и рассказал.

Хотелось бы заметить, что в нашем магазине, скоро появятся гидропонные системы, которые будут значительно дешевле голландских аналогов, но ничем им не уступающие по качеству, так что, заглядывайте чаще.

И так, движемся дальше. Семена выбрали, горшок для выращивания на гидропонике собрали, но тут хотел обратить ваше внимание на еще один момент, я нигде не упомянул о компрессоре и распылителе, это пожалуй единственное, что придется купить для данного проекта. Нам подойдет самый простой и маломощный компрессор, который вы сможете купить в ближайшем зоомагазине. Обращаю ваше внимание, что если вы планируете выращивать дома, то стоит подбирать самую бесшумную модель, к примеру что-нибудь из линейки Sera. Купив компрессор не забудьте приобрести и распылитель, для создания пузырьков и насыщения воды кислородом, который так необходим нашим растениям. Рекомендую брать самый маленький распылитель, так как горшок в данном случае, всего на литр раствора, которого в итоге будет еще меньше. Так же обращаю ваше внимание, что таким компрессором можно будет аэрировать не один подобный горшок, единственно, что хотел бы добавить, покупайте одинаковые распылители для всех горшков.

Дальше нам нужно будет определиться в каком субстрате будем выращивать растение. Выбор за вами, но я бы в качестве субстрата для проращивания порекомендовал бы использовать пробку из минеральной ваты, как правильно в ней проращивать читаем в нашей статье, в которой все подробно описано. Здесь же, попробую рассказать об этом в двух словах. Берем пробку, запитываем раствором со слабой концентрацией, затем в центре делаем небольшое углубление, кладем семечку в лунку и присыпаем вермикулитом. После того, как наше семечко прорастет и появится небольшой росток нашего перца, нам придется его пересадить уже на постоянное место роста, в нашем случае горшок объемом в литр. Пересаживать будем прямо в пробке. И тут встает выбор, во что сажать – предлагаю несколько вариантов на ваш выбор – керамзит, галька, шарики из оазиса(на данный момент происходит испытание этого субстрата на клубнике, результат пока хороший).

Я использую керамзит, объясню почему:

1) он гигроскопичен

2) долговечен

3) пористый, в нем растение может достаточно долго сохраняет влагу(в системах подпором)

4) после подготовки не меняет pH раствора

Чуть подробней о подготовке керамзита.

По большей части весь керамзит идет плохого качества и тот что продается практически всегда идет с примесями и строительной мелкой пылью, без предварительной подготовки такой керамзит использовать нельзя!

Нам потребуется:

1) керамзит

2) серная кислота или азотная

3) таз или ведро(любая емкость для воды)

4) шприц медицинский(на 10 кубиков, можно меньше) для дозирования кислоты

Ход работы:

1. Промываем керамзит:

Берем керамзит, засыпаем его в таз и тщательно промываем, обычно я использую горячую воду из под крана, промывать следует тщательно, что бы весь песок, пыль и прочее не осталось на керамзите. Еще я иногда использую решетку, точней сетчатый лоток, с ним процесс идет значительно быстрей и продуктивней.

2. Нейтрализация:

После промывки керамзит замачиваем в воде, которую предварительно закислили до показаний pH метра 3-2 единицы. Спустя часов двенадцать следует проверить еще раз pH воды, в которой плавает керамзит. Если вы увидели, что pH изменился, т.е. поднялся к примеру до 7-8, подкисляем воду до первоначальной цифры 3-2 единицы и снова ждем двенадцать часов. Прошло еще часов двенадцать, пора еще разок проверить pH и если он теперь находится в районе 5-6 единиц, то процедуру нейтрализации можно считать оконченной. Теперь промываем еще раз керамзит водой и даем стечь воде. Сушим. Вот он и готов к дальнейшему использованию.

Таки образом, мы подготовили керамзит, который можно будет использовать в дальнейшем на гидропонике в любых системах и он не будет менять pH раствора, а стабильность и правильные показатели в нашем деле стоят на первом месте. Не забывайте, что вода для выращивания на гидропонике должна быть тоже подготовлена. Ее pH это еще один из очень важных факторов, так как от этого зависит усвоит ли растение необходимые элементы или нет. На приведенной схеме ниже видно, какой pH является оптимальным, так же еще следует соблюдать рекомендации для каждых культур в отдельности. К примеру, некоторые хорошо переносят pH 5,5 но 6,0 уже критично, а другие хорошо 6,0, а вот 5,5 уже критично. Я придерживаюсь pH воды равным 6,0. Для измерения pH можно использовать как электронный pH метр, так и жидки для аквариумов, нужно понимать что электронный будет точней, но только после предварительной калибровки.

Едем дальше. Горшок собрали, субстрат подобрали и подготовили, pH воды подкорректировали, нашли в чем будем проращивать семена. Теперь уже к делу. Для быстрых всходов рекомендую использовать барботажницу. Бароботаж дает ряд положительных преимуществ, стимулирует к росту даже самые старые семена. И так, берем семена, погружаем их в барботажницу, в которой вместо воды находится гидропонный раствор слабой концентрации, барбатируем семена 24-36 часа(рекомендация именно для перца), затем откидываем весь раствор барботажницы на марлю, берем аккуратно семена и помещаем их на пробки. Присыпаем вермикулитом, накрываем пленкой и ждем всходов. После появления более 50 всходов, если их у вас много, убираем пленку. Даем рассаде достаточное количество света и пытаемся обеспечить необходимую температур для рассады на данном этапе жизни.

После того, как рассада подросла и у нее появилось пару настоящих листьев, пересаживаем ее на постоянное место произрастания, в данном случае в горшок(систему), который мы собрали. Первые 2-3 дня кормим растение простой водой с pH 6.0. Через 3 дня начинаем постепенно и плавно поднимать концентрацию раствора, можно это сделать в 3 этапа 33% – 66% –100% концентрация раствора.

Еще хотел обратить ваше внимание на некоторые тонкости агротехники, о которых не стоит забывать.

Помните, что бы рассада была здоровой и крепкой, необходимо соблюдать некоторые нюансы. Влажность воздуха должна быть 60-70%, температура воздуха 23-25°С. После появления первых всходов требуется обеспечить ростки достаточным количеством света, иначе ростки будут вытянутыми и тонкими. Через 3-4 дня, температуру следует немного повысить, до 25-30°С, но не выше.

Как и всем растениям для достижения лучшего результата, перцу тоже требуется небольшой уход. В жаркие, сухие дни рекомендую опрыскивать растение из пульверизатора, но помните, что нельзя опрыскивать растение если оно стоит под прямыми солнечными лучами. Кормить его в соответствие с периодом жизни. Оптимальное ТДС(TDS) раствора для выращивания перца – при росте 850-1000ppm и при плодоношении 1300-1500ppm. Минерализацию или ppm можно померить специальным прибором – TDS метром. Иногда, помогать растению в опыление. Самый простой и надежный способ для повышения завязывания плодов это постукивание карандашом ствола растения и его обдув.

Теперь у вас есть готовая гидропонная система и рассада перца, которая немного подросла. Смело берем ее и пересаживаем в нашу систему, не забывайте, что компрессор в ней должен работать постоянно, иначе растение захлебнется и погибнет от нехватки кислорода. Пересадка рассады, которая выросла в пробке, происходит до безобразия просто. В наш горшочек, который вставлен в крышку большего горшка(системы), мы насыпаем на дно немного керамзита, берем рассаду, ставим ее туда и присыпаем керамзитом по бокам. Уровень воды в системе, до появления корней, желательно поддерживать на 5 мм выше дна маленького горшочка, после появления корешка из горшочка, уровень можно снизить и сделать его примерно в 2 см от дна. Если будете соблюдать все рекомендации приведенные ниже, то после полного перевода растения на полноценный гидропонный раствор, достаточно быстро вы увидите чем отличается обычное выращивание на земле от необычного выращивания на гидропонике.

Рекомендации:

1) pH раствора должен быть 6,0

2) TDS раствора на стадии роста 850-1000ppm и при плодоношении 1300-1500ppm

3) необходимо контролировать температуру и влажность окружающей среды, не превышать и не занижать рекомендованные показатели

4) требуется обеспечить достаточное освещение для растения

5) не забывать проверять уровень раствора и обеспечить его постоянное наличие в системе

Их всего 5 и они очень легко контролируются. При их соблюдение, вы уже через некоторое время заметите как растение благодарит вас за это, своим здоровым видом, быстрым ростом и отличным урожаем.

Фиалка. Агротехника. Нюансы.

Mole_Garden — Tue, 26 May 2009 14:20:54 +0000

Здравствуйте, меня зовут Константин, на форуме и на основном сайте я известен под ником Mole_Garden. Все обитатели нашего ресурса наверно уже давно заметили, что на данный момент, я выращиваю только цветы, к сожалению выращивание овощей, пока,позволить себе не могу. Так вот, хотел бы поделиться с вами агротехникой выращивания домашних цветов на гидропонике как из черенков так и взрослых растений. Для примера будем рассматривать фиалку, так как на данный момент с ней я знаком ближе чем с другими цветами. Здесь будет рассмотрено выращивания фиалки из черенка(затронем нюансы укоренения, получения деток и их пересадку на гидропонику) и пересадку уже взрослой фиалки на гидропонику. Так же попробуем рассмотреть моменты кормления их гидропонным раствором, проблемы цветка и их решения, да, и тут есть проблемы, но их гораздо меньше чем могло бы возникнуть их на земле.

И так, пожалуй начнем.

Первый способ выращивания фиалки.

Достаточно длительный по времени, но зато более продуктивный, выращивание, точней получение деток путем укоренения листа в последствии из которого будут расти молодые детки цветка. Нам потребуется, черенок(лист), перлит, вода, емкость, куда будет засыпан перлит. Засыпаем перлит в стаканчик или в другую емкость, при этом следует надеть маску на лицо, либо увлажнить перлит перед пересыпанием, так как в нем есть довольно мелкие частички, которые не заметны глазу, но очень опасные для дыхательной системы. Засыпали перлит, увлажнили его, теперь надо подготовить лист для укоренения.

Хотел бы сделать небольшое отступление. На самом деле укоренение листа можно про водить двумя способами, первый – это просто поставить черенок в воду и дождаться пока на нем появятся корешки, после чего пересадить в стаканчик с перлитом. Второй –это укоренение листа непосредственно в перлите, есть небольшой минус, не видно появились корни или нет, хотя если стаканчик прозрачный то можно и увидеть. Я как правило использую второй способ. Так не травмируются корни при пересадки, так как черенок укореняется и растет в стаканчике с перлитом. Теперь нам нужно выбрать посадочный материал, для это выбираем интересующее растение, которое поразило вас своими листьями(поверьте такое бывает) и цветами. Хочу заметить, что черенкованием можно размножать не все виды фиалок, так на пример химеры нельзя получить черенкованием(клонированием), так как при размножение таким способом растение вырастает из одной клетки, и цветки будут иметь как правило окраску основного фона или окраску лучей, но никогда оба цвета вместе. Основной способ размножения химер, это срез головы растения, либо пасынки с взрослого растения. Для клонирования нам нужно выбрать хорошее, здоровое растение, желательно, что бы оно было взрослым, но не старым, лучше что бы растение уже перенесло хоть один полный цикл цветения.

И так, выбираем самый лучший листочки и отламываем его от растения. Если вы берете лист где-то на работе или в магазине, то для того что бы лист доехал живым и невредимым, лучше завернуть его нижнюю часть во влажную тряпочку или салфетку. После того как принесете листочек домой, то обязательно положите листок на час в блюдце с кипяченой водой комнатной температуры. Затем берем острый нож, желательно стерильный и обрезаем черенок под углом в 45 градусов или если у вас очень короткий черенок, можно вырезать клин из листа, примерно вот так

Теперь, ставим его либо в воду, либо в перлит и ждем, когда появятся корни и детки. Ожидание корней может занять от 2 до 4 недель, ожидание деток примерно еще столько же. После долгих ожиданий и появления деток на свет не кидайтесь их сразу пересаживать в горшок большего размера. Для того, что бы детки хорошо пережили пересадку и отделение от материнского растения, их требуется еще подрастить, для увеличения скорости роста деток можно обрезать половину материнского листа, можно чуть больше. Таким образом ждем еще недели 2-3 до появления у детки 3-4 листов. Затем уже можно пытаться отделить и пересадить деток на постоянное место роста. Хочу отметить, что для хорошего роста и обильного цветения, для фиалок используют не большие горшки имеющие маленький диаметр, на данный момент использую горшки с диаметром в 7,5см. Растут и цветут просто отлично.

Возможно у кого-то возникнет вопрос, а причем тут перлит и выращивание в нем? Да в нем просто удобно выращивать, он стерилен, гигроскопичный, воздухопроницаемый, при выращивание в нем листок хорошо наращивает корни и деток. При пересадке из него совсем не обязательно промывать саженец от перлита, тем самым мы меньше травмируем корешки молодых ростков. Собственно здесь на мой взгляд все понятно. Единственное дополнение и напоминание, что во время ожидания деток необходимо подкармливать листок питательными элементами, так как в перлите нет ни каких питательных веществ. Для этого подливайте слабый 25-30% гидропонный раствор в стаканчик к листку. И не стоит забывать, что после пересадок деток на постоянное место жительства, первые 3-5 дней держим их на воде и постепенно переводим на гидропонный раствор в 3 этапа –33%, 66% 100% раствора.

Для примера вот вам фотография укорененного гибискуса в перлите. На ней видно, что корни здоровые и их много.

Второй способ выращивания фиалки на гидропонике.

Для этого берем взрослое растение, ну или то растение, которое есть под рукой и пересаживаем, точней переводим на гидропонику. Как это делается достаточно подробно рассказано в этом ролике пересадка фиалки на гидропонику. Если интернет у вас не резиновый как у меня, то я кратко расскажу как это делается.

И так, берем цветок в горшке с землей, смачиваем земляной ком. Осторожно переворачиваем, слегка сжимаем горшок, что бы ком отлип от стенок и оказался у вас в руках. Дальше размачиваем его в тазу с чуть теплой водой, проще говоря, наша задача полностью отмыть корни от земли, отмыть очень хорошо и тщательно, так как нельзя пересаживать растение на гидропонику с землей, это органика и она очень скоро даст о себе знать. Начнется гнить, появится плесень, а отсюда и все проблемы и болезни. Будем считать, что корни отмыли и они у нас практически белые, смотрим, если корни очень длинные, то их лучше слегка подрезать. Подготовка закончена, Теперь берем заранее подготовленный горшок, керамзит и фиалку. Засыпаем керамзит в горшок, присаживаем цветок и дальше засыпаем керамзит, слегка трясем, что бы утрамбовался керамзит. А дальше все как и в предыдущем способе, в начале заливаем воду, спустя 3-5 дней начинаем переводить на раствор в 3 этапа –33%, 66%, 100%.

Теперь попробую кратко рассказать, с какими проблемами я столкнулся при выращивание фиалок на гидропонике.

И так первая и пожалуй единственная проблема. После пересадки деток обычно советуют поместить растение в тепличку, создать повышенную влажность, так вот я так же последовал этой рекомендации. А спустя неделю заметил, что на керамзите стал появляться белый налет, это оказалась плесень, пришлось что то делать. Избавиться от нее оказалось гораздо сложней, нежели развести. Я и кипятил керамзит, и промывал растение в слабом растворе марганцовки, после долгой битвы я все таки победил.

Но последствия этой дряни все же проявились чуть позже. Нарушилась точка роста, стали деформироваться листья, были похожи на листья которые поражает клещь, затормозился рост. Оборвав поврежденные листья и подсушив точку роста, дела пошли лучше, но не так, как бы хотелось. Другие же детки, которые не ставил в тепличку продолжали расти хорошо и без каких либо проблем и отклонений.

Раствор для фиалок.

На данный момент ведется поиск подходящего раствора для декоративно цветущих. В данный момент используется следующее соотношение:

Элементы	Вега – Цвет
N	105
P	50-65
K	125
Mg	50

По микро элементам ничего определенного сказать не могу, могу лишь добавить, что сейчас я использую для этих целей Pokon Regenirator 0.3 мл на литр воды. Так что, пробуйте, экспериментируйте. Если вам удастся найти лучшее соотношение раньше чем мне, то буду признателен за информацию.

Резюме.

Из своего личного опыта делаю заключение, что фиалка отлично переводится на гидропонику, детки хорошо укореняются в перлите и хорошо растут в мелком керамзите, после пересадки. В отличие от выращивания в земле, на гидропонике процесс гораздо проще, быстрей, безопасней для начинающих. Так как при выращивание на гидропонике отсутствуют насекомых и почти нет никаких болезней, которые возникают порой от переливов и недоливов, плохого субстрата, который сейчас встречается все чаще и чаще. В данный момент поливаю, точней доливаю раствор раз в неделю, пока им этого хватает, летом придется 2 раза в неделю и на все это трачу 10 минут, может даже меньше, при этом не переживаю, за них, знаю, что у цветов будет все хорошо и каждый получит свою порцию раствора. Как говорится не изобретайте велосипед дорогие друзья, не мучайте себя и ваши любимые растения – живите проще, изучайте гидропонику и тогда цветочки непременно зацветут и у вас.

С уважением, ко всем любителям цветов и просто растений, Константин.

Мифы о гидропонике

Дмитрий Масленников — Mon, 16 Mar 2009 09:41:42 +0000

Миф: Гидропоника – новая технология

Фараоны древнего Египта наслаждались фруктами и овощами, выращенными на гидропонике. Одно из чудес света, Висячие сады Семирамиды, возможно, было выращено на гидропонике. Если гидропоника – это новая технология, то эта “новая” технология употребляется повсеместно уже тысячи лет. Гидропоника не нова, просто она разнообразна.

Миф: Гидропоника искусственна и ненатуральна

Рост растений это самое, что ни на есть природное явление. Растениям требуются простые, натуральные вещества для нормального роста. Просто, гидропоника обеспечивает растение всем, что ему нужно. Никаких генетических мутаций, никаких волшебных химикатов и стероидов не используется при гидропонном выращивании растений.

Миф: Гидропоника плоха для окружения

Выращивание растений на гидропонике намного экологичней, чем традиционное земледелие. Гидропоника использует от 70 до 90 МЕНЬШЕ воды, чем на почве и полное отсутствие смываемых в реки удобрений. Только эти два пункта стоят многого: Сокращение потребления воды и сохранение чистоты рек и озер.

Миф: Гидропоник это наука для космоса и слишком сложна.

Да, гидропоника может быть невероятно сложной. Если Вы посетите выставку “Земля” в центре Диснея, Вы увидите высокотехнологичную и очень сложную гидропонику с контроллерами и компьютерами, контролирующими все. Но гидропоника, это так же и горшок с керамзитом поставленный в воду.

Миф: Гидропоника слишком дорога

Да, для центра Диснея уж точно. Но небольшие системы доступны любому начинающему любителю.

Миф: Использование гидропоники широко не распространено

Гидропоника используется во всем мире по различным причинам. Она используется в странах, с неподходящим для роста той или иной культуры климатом. В странах, где, есть проблемы с плодородием почв. В Британской Колумбии 90% всех промышленных теплиц работают на гидропонике. Это, к сожалению, приводит к еще одному, более популярному мифу.

Миф: Гидропоника только для закрытого грунта

Гидропоника работает и в помещении и на открытом воздухе. В закрытом помещении можно управлять освещением и обеспечить круглогодичную длительность культивационного сезона. Однако замена солнца достаточно дорогое решение.

Миф: Гидропоника производит огромные растения

Гидропоника обеспечивает прекрасный рост растений, следовательно, превосходные урожаи. У каждого семени, рассады и растений есть генетическая способность расти с определенной скоростью и дать определенное количество урожая. Все эти особенности заложены в растения генетически, и нет ничего, что может заставить растение превысить свои естественные, генетические пределы. Заставить растение раскрыть свой потенциал на почве практически невозможно из за несчетного количества факторов, присущих земле. А способность контролировать основные параметры, необходимые для роста растения, и дает гидропонике преимущество перед землей. Доктор Говард Рэш в своей книге приводит пример, где одинаковые огуречные растения произвели 8 тонн с гектара в почве, и 31,7 тонн с гектара на гидропонике, и урожаях томата, которые колебались от 12,5 до 25 тонн с гектара в почве, и 150 – 750 тонн с гектара при гидропонике. Эти результаты типичны для любого растения.